Information générale
Placement de pavés
- Préparez le sous-sol. Choisissez votre fondation sur la base du sous-sol.
Quelle fondation choisir? - Prenez le niveau. Tenez compte du niveau de retour d’eau de la maison et de l’inclinaison.
Conseils avant les travaux préparatoires - Appliquez le stabilisé ou le split.
Stabilisé ou split? - Tassez les pavés au marteau et laissez-les dépasser de 2 centimètres par rapport au niveau souhaité.
- Placez la bande et remplissez la surface.
Différents assemblages - Epandez le matériel de jointement et brossez-le correctement.
Jointoiement des pavés - Travaillez les pavés au marteau jusqu'à atteindre la hauteur et la planéité désirées du revêtement.
Conseils pour le tassement final au marteau
Choisissez soigneusement votre fondation
Quels matériaux? Quelle fondation? Comment commencer? Des questions auxquelles vous ne pourrez répondre qu’après une analyse préliminaire. Le choix du matériau et l’épaisseur de la fondation dépendent en effet de:
- la stabilité du sous-sol
- l’utilisation de la construction
- la perméabilité du sous-sol et du matériau du pavage
1. Stabilité du sous-sol
Votre fondation dépend de la stabilité du sous-sol. En général:
- Un sol sec est plus stable qu’un sol humide.
- Un sol sableux est plus stable qu’un sol de glaise ou d’argile.
Conseil: Géotextile
Le géotextile arme la fondation et veille à une bonne répartition de la pression. Idéal pour les sols sableux, d’argile et de glaise.
Conseil: testez vous-même
Si vous disposez d’une nouvelle construction, il est possible qu’une analyse de sol ait été effectuée. L’analyse de sol vous permet de connaître la stabilité du sol. Attention: la stabilité peut s’être modifiée depuis lors. Aussi, procédez vous-même au test:
- Insérez une tige en fer dans le sol et sentez la résistance.
- Prenez ensuite une tige plus longue et enfoncez-la dans le sol. De cette manière, vous testerez aussi si le sous-sol est stable.
2. Utilisation de revêtement
Un sentier ou une terrasse ne requiert pas une fondation aussi épaisse qu’une route ou une allée ouverte au trafic lourd:
- Sentier ou terrasse: pierre d’une épaisseur minimale de 2 centimètres.
- Allée: pierre d’une épaisseur minimale de 3 centimètres
- Trafic (de camions) lourd: pierre d’une épaisseur minimale de 8 centimètres.
3. Perméabilité
La règle d’or est la suivante: si vous utilisez un matériau perméable, votre fondation et/ou sous-sol doit être perméable. Ce qui est logique, dans le cas contraire l’eau stagnerait dans le sous-sol ce qui pourrait provoquer de gros dégâts en cas de gel.
Nature du jointoiement
La nature du jointoiement détermine la perméabilité.
- Les revêtements comprenant un joint sableux/split ou un joint de dolomite sont perméables. Veillez à ce que l’eau puisse s’écouler de la fondation. Donc aucun béton.
- Les revêtements comprenant un joint de mortier imperméable ne laissent pas passer l’eau (terminer le joint au moyen d’un fer à jointoiement). Un sous-sol en béton est parfaitement possible.
- Les dalles jointoyées ou enduites au moyen d'une formule de mortier sont également imperméables. Dans ce cas aussi, le béton est possible.
Conseils avant les travaux préparatoires
Restez en dessous du niveau de retour d’eau
Placez vos niveaux pour le pavage et restez en dessous du niveau de retour d’eau de votre façade. Vous éviterez ainsi des problèmes d’humidité dans la maison.
Le niveau de retour d’eau
Il s’agit de la bande noire dans le jointoiement de votre maison. S’il est déjà éliminé, aucun problème. Il se situe généralement juste en dessous du joint d'aération dans la façade, parfois même une pierre en dessous. Ne commencez donc jamais au-dessus de ce niveau!
Si vous êtes tout de même au-dessus du niveau de retour d’eau?
Si vous vous trouvez tout de même au-dessus de ce niveau, placez une feuille à noeuds et une couche de drainage de manière à ce que vos murs intérieurs ne prennent pas l'humidité.
Veillez à un bon écoulement
L’eau doit s’écouler de la maison. Pensez donc à faire une inclinaison à partir de la maison. Une inclinaison de 2% (2 centimètres par mètre) est idéale, 0,5% représente le minimum absolu. Généralement, l’inclinaison est de 1%. Dans le cas d'une inclinaison de 2%, le reste du jardin peut en effet être trop incliné.
Considérez le drainage
L’eau représente le pire ennemi pour tout revêtement. Non seulement l’eau de surface mais également l’eau de sol. Il est donc important que le sous-sol soit bien perméable. Si votre sous-sol comporte beaucoup d’eau ou est peu perméable, optez pour le drainage, vous éviterez des problèmes à long terme.
Veillez à une protection des côtés
Les bords de votre revêtement requièrent un support supplémentaire. C’est pourquoi il est conseillé de placer une protection des côtés. Dégagez les côtés et achevez le revêtement au moyen de pavés plus lourds ou de pierres de bordure.
Le stabilisé est du sable lié par du ciment.
Un lit de split calcaire est de la pierre calcaire broyée .
Inconvénients du split calcaire
- • Cette méthode n’est pas si facile et requiert de l’expérience. Il est possible de travailler avec un split ou un joint sableux.
- • Si le sous-sol n’est pas assez étanche, des affaissements peuvent se produire.
Avantages du split calcaire
- • Les adaptations peuvent facilement être appliquées. Dans le cas où un câble doit être tiré, les pavés peuvent être enlevés et replacés.
Quelle différence y a-t-il entre stabilisé, split et béton? Découvrez-le ici
Assemblages classiques
Assemblages modernes
Poser un cercle
Un assemblage en éventail se compose de demi-cercles. Entre les cercles se trouve un espace d’une largeur d’1 à 2 pavés. La longueur du diamètre du cercle varie entre 1,4 et 2 mètres.
Placement d’un assemblage en éventail
- Délimitez la surface en un nombre d'arcs. Tenez compte d’autant d’espaces intermédiaires. Cela détermine également le rayon des cercles.
- Placez un demi intervalle le long du fil A, ensuite 2 x le rayon (R), un intervalle entier T, répétez cette procédure et terminez de nouveau avec 2 x le rayon et un demi intervalle.
- Prenez un fil aussi long que le rayon R. Délimitez depuis le centre de rotation M l’arc AB dans le stabilisé. Placez les pavés le long de ce demi-cercle. Répétez cette procédure pour différents demi-cercles disposés l’un à côté de l’autre.
- Placez ensuite le fil (R) au milieu de l’intervalle et délimitez les cercles intermédiaires. Remplissez ces cercles intermédiaires jusqu’aux demi-cercles.
- Déplacez le fil de la longueur du rayon (R) vers le haut et placez maintenant un rayon R, un intervalle T, un rayon R, un intervalle T et ainsi de suite. Terminez par un rayon R.
- Tracez les arcs dans la bande de sable et remplissez le motif (le demi-cercle).
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Il s’agit d’un assemblage en forme d’écaille. Celui-ci ne requiert aucun intervalle entre les écailles.
Placement d’un assemblage en écaille
- Délimitez la surface en un nombre de ‘cordes’ (voir illustration). Une corde est une ligne droite qui unit deux points d’une circonférence. La mesure des cordes varie entre 140 et 200 centimètres.
- Placez perpendiculairement aux arcs deux fils A et B à une distance mutuelle de 0,29 fois les ‘cordes’.
- Placez sur le fil B les centres M. Mesurez à partir du côté une demi corde, ensuite une corde entière et terminez à nouveau par une demi corde.
- Placez sur le fil A les points d’arc B en disposant la corde entière à partir du côté.
- Munissez-vous d’un fil de la longueur du rayon R. A l’aide de ce fil, délimitez le tracé extérieur de l’écaille dans le stabilisé et tassez les pavés le long de ce tracé.
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Ce motif se compose de demi-cercles comprenant un intervalle de 30 à 40 centimètres. Pour cet assemblage, il est conseillé d’utiliser des pavés de formats différents.
Placement d’un assemblage en coquille
- Délimitez la surface en un nombre d’arcs. Tenez compte du même nombre d’intervalles. La longueur du diamètre du cercle varie entre 140 et 200 centimètres.
- Placez premièrement le long de la ligne B un demi intervalle (1/2T). Placez ensuite 2 x le rayon R, un intervalle entier T, et ainsi de suite et terminez par un demi intervalle.
- Prenez un fil de la longueur du rayon R. Délimitez l'arc AB dans le stabilisé à partir du centre de rotation M et placez les pavés le long de ce demi-cercle. Veillez à ce que les grands pavés soient placés au milieu de l’arc et les petits aux extrémités.
- Placez ensuite le fil A de la longueur du rayon vers le haut. A partir du côté, placez à présent un rayon R, ensuite un intervalle T et ainsi de suite, et terminez à nouveau par un rayon R.
- Remplissez à présent la coquille en commençant par l’extérieur. Placez au milieu les pavés les plus grands et aux extrémités les pavés plus petits. Les couches s’aplanissent un peu vers l’intérieur. Continuez jusqu’à atteindre le milieu M. Posez le reste avec un même format de pavé.
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En fonction du pavé et de la surface, la grandeur des cordes et les lignes médianes varient de 140 à 200 centimètres. Une corde est une ligne droite qui unit deux points sur une circonférence. Placez les lignes perpendiculairement aux arcs que vous allez disposez (voir A et B dans l’illustration).
Placement d’un assemblage en segment
- Placez deux lignes parallèles A et B, leur distance mutuelle étant d’une demi corde.
- Placez sur la ligne A plusieurs fois la longueur de la corde choisie. Vous trouverez par conséquent chaque fois l’endroit des centres de rotation M.
- Placez sur la ligne B les points en arc A. B. C, ... . Commencez par une demi corde, placez une corde entière, et placez ensuite une demi corde.
- Prenez un fil de la longueur de MA = MB. Décrivez un arc dans le stabilisé à partir du centre de rotation M et placez les pavés le long de cet arc.
- Veillez à ce que le côté le plus large du pavé soit placé du côté extérieur de l’arc. Les plus grands pavés seront placés au milieu de l'arc et les plus petits aux extrémités. Veillez également à ce que les pavés des arcs suivants soient décalés le plus possible.
- Placez ensuite les centres de rotation des couches (arcs) suivantes en déplaçant le centre de rotation M de l'épaisseur d'un pavé (M1, M2, ...).
- Intercalez ensuite les couches 4 par 4 ou 6 par 6.
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Caractéristiques des assemblages modernes
Une disposition moderne se traduit principalement en des lignes raides et droites. La pierre naturelle s’y prête parfaitement. La perspective du revêtement est déterminée, dans ce cas, par le matériau et par le joint.
Peu de nuances de couleurs
Si vous désirez donner un effet droit ou moderne à votre revêtement, choisissez un pavé comportant peu de nuances de couleurs. Il est possible de combiner des pavés de différentes couleurs à condition de le faire sur de grands espaces et que les couleurs soient séparées. Il est possible de les emboîter mais il est exclu de les mélanger.
Donnez un certain caractère
Préférez-vous placer les pavés en ligne ou travailler au moyen d’un joint droit? Si vous placez cette ligne dans le sens de la marche de votre sentier ou de votre allée, vous octroierez au pavé un tout autre caractère. Tout dépend de l’interprétation des joints qui, somme toute, sont les plus visibles.
Placement d’un assemblage en ligne
- Tendez une corde dans le sens de la longueur, à la limite du durcissement.
- Placez premièrement les pavés de bordure le long de la corde, qu’ils soient en biais ou non.
- Disposez à l’avant et à l’arrière une latte métallique et placez un mètre sur celle-ci. Vous venez de poser la première rangée.
- Déplacez-vous à présent de la largeur du pavé + 1cm et tendez à nouveau la corde à cet endroit.
- Chaque fois avez vous avez posé une rangée, déplacez à nouveau votre corde. Le mètre vous indique la distance mutuelle. Attention: comptez toujours 1 centimètre de plus que la largeur du pavé car les pavés ne sont jamais parfaitement droits.
- Terminez par la pierre de bordure.
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Assemblage sur angle de 45°, assemblage en diagonale
Dans cet assemblage, les joints horizontaux et verticaux sont rectilignes. Si vous utilisez des pavés de format 8/11 et 13/15, cet assemblage donnera tout son effet à condition d’être disposé sur un angle de 45°.
Placement d’un assemblage en diagonale
Pour procéder à cet assemblage, il convient de faire le double de ce que requiert un assemblage en ligne.
Illustration : Pavé de bordure
Illustration : Pierres de bordure
Assemblage en bloc
Vous pouvez choisir entre des pavés de même format ou de formats différents.
- En cas de formats différents: Placez les plus grands pavés du côté extérieur et les plus petites du côté intérieur.
- Si le cercle est assez petit, il est recommandé de choisir un seul format. Il se peut encore que la grandeur des pavés varie quelque peu. Posez les pavés légèrement plus grands du côté extérieur et les plus petits du côté intérieur.
Poser un cercle
Avant la pose
- Placez deux cordes croisées sur l’endroit où viendra le cercle. Enfoncez au milieu un piquet solide et tendez les cordes.
- Les cordes indiquent le niveau auquel les pavés doivent être tassés au marteau. Tenez compte du fait que les pavés descendront en moyenne d’1 cm lors du tassement.
- Prenez un mètre ruban muni d’un “oeillet” à la graduation zéro. Glissez l’œillet sur le piquet et tracez un cercle.
- Travaillez de l’intérieur vers l’extérieur de manière à ne pas devoir circuler sur les pavés déjà placés. Il est, en outre, plus aisé de cette manière de mettre les pavés à la hauteur souhaitée.
Pose de la première ligne
- Commencez un premier cercle à 10 cm du piquet (en fin du travail, vous utiliserez les pavés les plus petits pour remplir le centre. Mettez ces pavés à part durant la pose)
- Frappez, avec un marteau à pavés, les pavés à la ronde. Pour chaque pierre, contrôlez la distance du piquet, à l’aide du mètre ruban.
- Posez les pavés avec la surface la plus plate vers le dessus. Introduisez le pavé avec la partie conique vers l’intérieur. Vous éviterez ainsi un trop grand jointoiement.
Les lignes suivantes
- Placez la ligne suivante et tenez compte des différences entre les pierres. Si vous souhaitez utiliser un format 7/9, placez la ligne suivante à une distance de 8 à 8,5 cm. Vous placerez facilement de cette manière la plus grande partie des pierres. Si un pavé est trop grand, vous pourrez le mettre à une ligne suivante ou le placer dans le sens de la longueur pour remplir une ouverture plus grande.
- Veillez à éviter les chevauchements. Il arrive régulièrement que des pavés se chevauchent, ce qui n’est pas beau et est moins solide. Veillez à commencer un cercle suivant avec un décalage d’1 cm. Cela vous donnera plus de temps avant d’arriver à une situation de chevauchement. Si cela vous arrive, laissez une plus grande ouverture et attendez d’avoir le pavé adéquat pour la remplir. Il est toujours possible de trouver le pavé idéal pour chaque ouverture.
- Continuez à former les cercles vers l’extérieur. Contrôlez régulièrement la hauteur vis-à-vis de la corde et entre les deux cordes. Continuez à contrôler la face extérieure des pavés, l’un après l’autre.
Finition
- Chaque fois que vous aurez posé quelques rangées, répandez-y un matériau de jointoiement. Elles commenceront ainsi à se stabiliser.
- Une fois arrivé à la dernière ligne du cercle, répandez le matériau de jointement sur l’ensemble et brossez. Allez maintenant à l’intérieur du cercle. Utilisez à présent les plus petits pavés conservés durant la pose pour combler l’intérieur du cercle. Il est possible que vous deviez tailler un peu le pavé central.
- Brossez encore et commencez le tassement final au marteau.
Le matériau de jointoiement détermine en grande partie l’apparence du revêtement. Les pavés sont joints avec un matériau grossier. Soit un fin split calcaire, soit de la fine dolomite.
- Dolomite: le contraste des couleurs met en valeur le jeu des lignes et les pierres sont beaucoup mieux visibles.
- Split: un matériau plus gris qui donne plutôt une apparence égale. Le matériau est un peu plus fin. Le joint reste plus propre.
Conseils pour le tassement final au marteau
Tassez les pavés jusqu’à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée et que le revêtement soit plat. Il est possible que vous deviez tasser plusieurs fois au même endroit. Veillez durant ce tassement à ce que quelqu’un tienne une poutre le long du bord des pavés. Dans le cas contraire, les pavés pencheront vers l’extérieur.